Как распознать оригинал монеты 10 рублей 1901 года

Монету номиналом 10 рублей 1901 года подделывают едва ли не чаще всего. Это связано, во-первых, с тем, что она изготавливалась из золота и ее цена высока. А во-вторых, многие начинающие нумизматы не знают, как отличить оригинал от новодела, поэтому их легко обмануть, даже если подделка не самого высокого качества. Но есть несколько советов, которые помогут в большинстве случаев определить контрафакт даже без специального оборудования.

Как определить подлинность монеты 10 рублей 1901 года

Рассматриваемый вариант один из самых подделываемых, так как ценность коллекционных экземпляров высока и доходит до 170 000 рублей, если состояние достойное. Но при этом подделки сильно отличаются как по материалу изготовления, так и по качеству, весу и ряду других характеристик.

Ситуацию немного упрощает тот факт, что контрафактные изделия, которые почти неотличимы от оригинала, встречаются крайне редко. Если помнить несколько рекомендаций и проводить проверку в соответствии с ними, то даже без большого опыта в данной сфере можно определить подлинность достаточно точно. Чаще всего у подделки есть хоть один явный признак, описанный ниже.

В 1901 году червонцев было выпущено порядка 2,4 миллиона. Материалом для изготовления монет стало золото 900 пробы – качественное и дорогое. А на сегодня таких вариантов как минимум несколько миллионов, что показывает реальную ситуацию и требует особой осторожности при покупке.

Материал изготовления

Если судить по подделкам, можно выделить несколько разновидностей, встречающихся чаще всего. У каждой из них есть свои характерные особенности, на которые стоит обращать внимание:

1. Золото той же пробы, что и в оригинале. Встречается не так и часто – подобных монет не более 3% от общего количества подделок. Но в этом случае есть один нюанс – при изготовлении обычно используют лекала, снятые с оригинального изделия. При все внешней похожести монеты всегда тяжелее, чем должны быть. Оригинал весит 8,6 г или меньше в силу естественного износа. Если масса хотя бы немного больше, перед вами подделка и дальнейшие проверки не имеют смысла.
2. Латунь нередко становится основой для изготовления фальшивок. В сравнении с оригиналом, вес таких монет всегда заметно меньше. Опытные нумизматы могут определить это просто взяв изделие в руку. Еще один вариант проверки – слегка царапнуть поверхность иглой, под тонким слоем позолоты будет хорошо просматриваться инородный металл.
3. Магнитные сплавы. Чаще всего используют в подделках низкого качества. Определить их можно и по весу, но проще всего в этом случае держать под рукой магнит. Если изделие хотя бы немного притягивается, значит оно не имеет ничего общего с оригиналом.

Кстати!

Золотые монеты даже при перевесе стоят намного меньше, так как в них оценивается только содержание золота, никакой исторической ценности они не имеют.

Аверс

На этой части монеты изображен профиль Николая II с левой стороны. Основные моменты, отличающие оригинал от подделки:

1. По окружности перед лицевой частью портрета идет надпись «Б. М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОСС.», где буквы Б. М. расшифровываются как божьей милостью. Очень важно наличие точек в начале и в конце, очень часто на подделках их нет.
2. С левой от портрета стороны нанесена надпись «И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.». Тут также важно наличие точки в конце. Иногда на подделках встречается эта часть надписи, нанесенная на современный лад – без твердого знака.
3. Надо внимательно изучить качество штемпеля. Оригинал изготавливали методом чеканки, поэтому штамповка по краям равномерная по периметру и хорошо детализированная. Если она идет волной или видна размытость, значит изделие отлито и не может быть настоящим.

На заметку!

На рельефе можно увидеть мелкие наплывы металла или микроскопические пузырьки, что делает поверхность зернистой, именно это и характерно для отливок.

Реверс

На этой стороне основным элементом является герб России – двуглавый орел, оттиск которого имеет высокую детализацию. Тут нужно обращать внимание не несколько важных моментов:

1. Степень четкости мелких элементов. Если положить подделку и оригинал рядом, чаще всего можно увидеть, насколько детальнее проработано каждое перышко у орла, границы изображения точные, без размытостей и других огрехов.
2. Проработка перьев и их количество. У контрафактных изделий обычно перышек на порядок меньше, так как это сложный для воспроизведения элемент.
3. Георгиевская лента – еще одна деталь, которую очень тяжело воспроизвести в нормальном качестве, если монета отличается или делается на неоригинальном штампе.
4. Герб Москвы. Очень мелкая деталь, которая у подделок чаще всего проработана намного хуже, чем в настоящих монетах.

Кстати!

Лучше всего распечатать фото сторон настоящего изделия в высоком разрешении, чтобы просто сравнивать детали. Чаще всего даже этого достаточно, чтобы выявить несоответствия.

Гурт

Это самый сложный для воспроизведения элемент. Поэтому именно ему опытные нумизматы уделяют особое внимание. Даже если аверс и реверс сделаны качественно, оформить гурт как у оригинала намного сложнее. Тут есть несколько особенностей:

1. По периметру идет надпись «Чистаго золота 1 золотникъ 78.24 доли (мцм)». Буквы «МЦМ» – это обозначение инициалов минцмейстера монетного двора, который руководил им в период выпуска монет. В 1901 году это были два человека – Александр Редько (АР) и Феликс Залеман (ФЗ), если инициалы другие, можно не проводить проверку дальше.
2. Шрифт на гурте очень своеобразный. Довольно часто вместо букв там просто печатают нечитаемые символы, которые на них похожи, но не несут никакой смысловой нагрузки. Обычно надпись немного повреждена – из-за долгого обращения монеты, но все равно разобрать ее можно.
3. Еще одна распространенная неточность – ошибка в слове «чистаго». Нередко его пишут на современный манер, через букву «О».

Стоит обращать внимание и на состояние гурта. Если монета имеет следы обращения, а торец целый и почти не поврежден, это также подозрительно. Бывают и обратные ситуации, когда гурт повреждают, чтобы буквы читались хуже, но при этом аверс и реверс в отличном состоянии.

Сколько стоит монета 10 рублей 1901 года

Тут все зависит от состояния. Даже оригинальные варианты имеют широкий ценовой диапазон, поэтому стоит рассмотреть их по отдельности. У нумизматов есть классификация, по которой и происходит оценка:

https://youtu.be/7tZQLp0Y5Us

1. PR – надписи невозможно прочитать, есть серьезные повреждения – от отверстий до отсутствующих фрагментов. G – состояние очень плохое, но надписи можно разобрать, серьезных повреждений нет. VG – значительный износ, сглаженность всех изображений и букв. Все эти разновидности обычно продают по себестоимости золота, коллекционной ценности практически не представляют.
2. F – износ существенный, но все детали, в том числе и мелкие, просматриваются нормально. За такие экземпляры в среднем платят порядка 42 000 рублей, но стоимость может варьироваться в пределах нескольких тысяч.
3. VF – это достаточно хорошее состояние с небольшими следами обращения. Загрязнения отсутствуют, как и налет, который нередко образуется со временем. Подобные варианты обычно продают от 52000 рублей и дороже.
4. XF – повреждений минимум, рельеф отличный, все детали просматриваются идеально. Подобные экземпляры оцениваются от 66000 руб. и дороже, все зависит от ситуации на рынке монет.
5. aUNC – встречаются нечасто, обычно на поверхности есть только следы мешкового хранения, повреждения от обращения отсутствуют. Цена подобных изделий варьируется в большом диапазоне и начинается с 76 000 руб., нередко она превышает стартовый показатель в два и более раза. Ценится нумизматами больше всего, так как найти идеальные 10 рублей 1901 г все сложнее с каждым годом.

Кстати!

Подделки практически ничего не стоят, исключение составляют новоделы из золота, их можно продать по цене содержащегося в них драгметалла.

10 рублей 1901 года: подделка и оригинал, сравнение

Есть несколько основных моментов, на которые обращают внимание. Конечно, при сравнении в идеале иметь под рукой оригинальное изделие, но такой возможности чаще всего нет, то стоит просто систематизировать основные признаки, чтобы не упустить ни одного важного аспекта:

1. Масса должна составлять 8,6 г или чуть меньше, диаметр – ровно 22,5 мм. Любые отклонения, особенно в большую сторону, свидетельствуют о подделке.
2. Качество чеканки. У оригинала оно идеальное, детализация высокая, даже при значительном износе. Кант должен быть аккуратным и одинаковым по всей окружности, без изъянов и перепадов толщины.
3. Настоящие 10 рублей не магнитятся, но есть качественные подделки которые также не притягиваются.

Если по всем признакам перед вами оригинал, не спешите покупать такую монету. Лучше дополнительно воспользоваться услугами эксперта, чтобы удостовериться, что это не высококачественная подделка.

Определить подлинность десятирублевки 1901 года чаще всего можно и самостоятельно. Большинство новоделов не соответствуют требованиям и имеют явные отклонения от нормы. Тем не менее, при приобретении дорогих изделий, лучше взять за правило обращаться к опытным нумизматам. Это позволит застраховать себя от ошибки и точно купить оригинальные 10 рублей 1901 года.